Uprawa drzew owocowych. OWOCE z własnego sadu

uprawa drzew owocowych w ogrodzie fot. ajlatan - Fotolia.com

Samodzielna uprawa roślin sadowniczych to świetny sposób na smaczne i zdrowe owoce z pewnego źródła. Wystarczy tylko kilka wskazówek, by nawet początkujący mógł z łatwością założyć własny mały sad. Jesień to doskonały czas na sadzenie drzewek, bo podczas chłodnej i wilgotnej pogody świetnie się przyjmują.

Drzewka owocowe nie są trudne w uprawie! Przy odrobinie chęci i ogrodniczej wiedzy poradzi sobie z nimi każdy! Odpowiednio pielęgnowane rodzą corocznie smaczne owoce, które doskonale smakują „prosto z sadu” i świetnie nadają się na przetwory.

Satysfakcja z sadzenia, pielęgnowania i delektowania się owocami jest jedną z największych radości ogrodnika! Nic nie może się równać smakowi owoców z własnej działki, dlatego w każdym, nawet najmniejszym ogrodzie powinno znaleźć się miejsce do uprawy roślin sadowniczych. Jeśli odpowiednio dobierzesz gatunki i odmiany to soczystymi owocami będziesz mógł cieszyć się od czerwca do późnej jesieni. Warto je uprawiać, gdyż owoce są nie tylko smaczne, ale i bardzo zdrowe!

Idealne warunki do uprawy

Klimat w Polsce sprzyja uprawie większości drzew owocowych i pewnie dlatego nasz kraj jest jednym z największych producentów w Europie. Choć w sadach towarowych uprawia się więcej gatunków, to do uprawy w sadach przydomowych najczęściej wybierane są jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie, brzoskwinie i morele.

Choć pochodzą z różnych stron świata, to mają zbliżone wymagania i można je uprawiać obok siebie, pamiętając jednak o kilku różnicach w pielęgnacji. Drzewka będą zdrowo rosnąć i obficie plonować tylko wtedy, gdy zapewnimy im odpowiednie warunki.

nowoczesny sad towarowy fot. ajlatan - Fotolia.com
fot. ajlatan - Fotolia.com
Sadownicy mawiają, że “w sadzie produkuje się owoce, a nie drewno”, dlatego profesjonalne uprawy przypominają “fabryki”. Drzewa rosną blisko siebie, są często przycinane, by utrzymać kształt optymalny do tworzenia jak największej liczby dobrze wybarwionych owoców. W ogrodach przydomowych można wprawdzie uprawiać drzewa o koronach naturalnych (prawie nieprzycinanych), jednak plon z drzewa prowadzonego w formie wrzeciona lub stożka będzie największy.
owoce z sadu fot. ajlatan - Fotolia.com
fot. ajlatan - Fotolia.com

 

Choć zimowe mrozy bywają czasem srogie, to zimno jest niezbędne roślinom by zainicjować kwitnienie. Łagodne zimy i zbyt wczesne wznowienie wegetacji nie wpływają korzystnie na rozwój roślin, gdyż mimo, że nie są wrażliwe na zimno, to ich kwiaty giną już przy lekkim przymrozku. Ponadto drzewa potrzebują długiego spoczynku, gdyż w sezonie muszą się sporo “napracować”, by zakwitnąć, wydać mnóstwo liści i rodzić setki owoców.

Drzewa owocowe kochają słońce, muszą więc rosnąć w miejscach dobrze nasłonecznionych, by ich owoce miały rumiane kolory i słodki smak.W latach, gdy słońca jest więcej owoce są zwykle większe i smaczniejsze. Gdy lato będzie deszczowe i pochmurne owoce niedostatecznie się wybarwią, ich smak pozostanie kwaśny, a miąższ mączysty. Drzewa rosnące w cieniu i półcieniu nigdy nie będą dobrze plonować. Dodatkowo będą narażone na choroby grzybowe. Trzeba także unikać zastoisk mrozowych oraz miejsc w bliskim sąsiedztwie zbiorników wodnych.

jesienne sadzenie drzewek owocowych fot. yunava1 - Fotolia.com
fot. yunava1 - Fotolia.com

Jesień to najlepszy czas na sadzenie drzewek owocowych. Warunki pogodowe są optymalne, a gleba wilgotna. Rośliny zdążą przed wiosną odbudować system korzeniowy i dobrze przygotować się do sezonu. W tym czasie jest też największa dostępność sadzonek w sklepach stacjonarnych i internetowych. Najpopularniejsze są drzewka z tzw. odkrytym systemem korzeniowym. W sezonie (jesienią) jest ich najwięcej i można je kupić za 10-20 zł za szt. Drzewka te szybko się przyjmują, ale bardzo nie lubią przesuszenia systemu korzeniowego.

Gleba dla większości gatunków musi być żyzna, próchnicza i przepuszczalna, lekko gliniasta lub piaszczysto-gliniasta, o lekko kwaśnym lub obojętnym pH, dostosowanym do wymagań rośliny. Powinna dobrze utrzymywać wilgoć, ale nie może być podmokła.

Warto glebę nawieźć obornikiem – jesienią, rok przed planowanym założeniem sadu lub dobrze rozłożonym kompostem bezpośrednio przed posadzeniem, by dodać do niej materii organicznej. Do uprawy nie nadają się ciężkie gleby gliniaste, suche i kamieniste. Jeśli w ogrodzie nie mamy odpowiedniej gleby, musimy ją zmienić i odpowiednio przygotować.

Ziemia wokół roślin musi być dobrze odchwaszczona i głęboko przekopana. Chwasty najlepiej usunąć na kilka tygodni przed planowanym sadzeniem. Jeśli tego nie zrobisz, będą konkurować z drzewkami o wodę i składniki pokarmowe.

Glebę z ogrodu warto wymieszać z żyzną i próchniczą ziemią ogrodową, samodzielnie przygotowanym kompostem lub specjalnym podłożem do roślin sadowniczych, które bez problemu można kupić w każdym centrum ogrodniczym. Nie przekopuj jednak gleby zbyt głęboko, by nie wymieszać jej z jałowym podglebiem, które znajduje się w warstwie poniżej 30 cm.

Jeśli gleba ma niedobory składników pokarmowych przed sadzeniem i w kolejnych latach zasilanie drzewek owocowych powinno być regularne i dobrze zbilansowane dla konkretnej uprawy. Można także używać uniwersalnych mieszanek mineralnych i rozrzucać na powierzchni gleby.

Najlepiej uprzednio wykonać analizę składu chemicznego gleby i nawożenie stosować jedynie jako uzupełnienie niedoborów. Oprócz nawozów mineralnych corocznie warto nawozić (podsypać) drzewka samodzielnie wytworzonym ogrodowym kompostem.

Najlepsze miejsce na sad owocowy

Kiedy planujemy uprawę różnych gatunków, warto uprawiać je razem w jednym miejscu - najlepiej na niewielkim, specjalnie wydzielonym, fragmencie ogrodu.

Najpopularniejszy i najwygodniejszy w pielęgnacji jest sad rzędowy – gdy drzewa posadzone są w podłużnych kwaterach/szpalerach. Dostęp światła jest wtedy optymalny, a pielęgnacja i zbiór owoców bardzo wygodne.


formowanie korony drzewek owocowych fot. agrino - Fotolia.com
fot. agrino - Fotolia.com

Jednoroczny okulant o nierozgałęzionej koronie w pierwszym roku po posadzeniu powinien wytworzyć kilka bocznych pędów. Drzewko nie powinno kwitnąć i owocować, by nie tracić energii, tylko skupić się na rozbudowaniu korony gałęzi. W pierwszym roku kwiaty trzeba oberwać, by nie dopuścić do ich zapylenia. Drzewko powinno wydać pierwsze owoce dopiero w 2-3 roku po posadzeniu.


Można także uprawiać drzewka owocowe wśród roślin ozdobnych. U podstawy pnia jest przecież wiele miejsca na kwiaty, a większość “owocówek” (szczególnie jabłonie, wiśnie i czereśnie) w okresie kwitnienia wygląda bardzo dekoracyjnie, a jesienią ich liście ładnie zmieniają barwę (zwłaszcza u brzoskwini).

Warto jednak to dobrze rozplanować, gdyż rośliny sadownicze są wieloletnie i długowieczne i źle znoszą przesadzanie. Mogą rosnąć w jednym miejscu kilkadziesiąt lat, więc mogą przeżyć nawet nas.

Mały sad to niezbędny element każdego ogrodu, choć nie przez cały sezon będzie dekoracyjny. Warto więc założyć z jak najbardziej zacisznym miejscu, jednak niezbyt oddalonym od domu, aby smaczne owoce były zawsze pod ręką. Świeże owoce będą dostępne od końca lipca, do jesieni.

Przed posadzeniem drzew owocowych warto poznać ich wymagania i dowiedzieć się, jakie mogą osiągnąć rozmiary i wyznaczyć dla nich odpowiednie miejsce.

Na szczęście większość drzewek, sadzonych obecnie w ogrodach, to rośliny o słabym wzroście, bo szczepione na podkładkach karłowych (drzewa dorosną do 2-3 m wysokości) i półkarłowych (3-5 m) - np. dla jabłoni najpopularniejsze są podkładki półkarłowe M26 i karłowe M9. Drzewa na takich podkładkach mają jednak zwiększone wymagania glebowe i ze względu na słabszy system korzeniowy, powinny być prowadzone przy palikach. Wiśnie i czereśnie nie są szczepione więc osiągają największe rozmiary.

Jabłonie i grusze szczepione na podkładach karłowych sadzi się w rozstawie 1-2 m (odstępy pomiędzy drzewami) na 3-3,5 m (odstępy pomiędzy rzędami), na podkładach półkarłowych – 2-3 m na 4 m. Śliwy, brzoskwinie, morele i wiśnie w rozstawie 2-3 na 4-4,5 m. Czereśnie nawet 3-4 na 4-4,5 m.

szczepienie drzewek owocowych fot. bildlove - Fotolia.com
fot. bildlove - Fotolia.com
szczepione drzewko owocowe fot. bellakadife - Fotolia.com
fot. bellakadife - Fotolia.com
Typowe drzewko owocowe zwykle powstaje z połączenia dwóch różnych roślin. Pęd odmiany szlachetnej (okulanta) szczepiona jest do pnia innego drzewa (tzw. podkładki) uzyskanej z siewu. Podkładki to zwykle rośliny dobrze korzeniące się o karłowym wzroście, które determinują wzrost owocującej odmiany szlachetnej.

Zakupy. Gdzie i kiedy kupować drzewka owocowe?

Roślin nie powinno się kupować na bazarze, ale tylko w szkółkach lub sklepach ogrodniczych. Wybór zdrowych roślin to połowa sukcesu, a sadzonki z niepewnego źródła zwykle zamiast owoców rodzą mnóstwo problemów. Każda roślina z dobrego sklepu ogrodniczego powinna mieć specjalną etykietę, która zaświadcza o jej pochodzeniu i “rodowodzie” - znajdziesz na niej nazwę szkółki, z której pochodzi oraz informację o rodzaju podkładki i nazwę odmiany szlachetnej.

W każdej szkółce z łatwością można kupić odmiany tzw. do uprawy amatorskiej. Charakteryzują się one wysoką odpornością na najgroźniejsze choroby i szkodniki, dobrą jakością owoców i regularnym i obfitym plonowaniem.

Rośliny z odkrytym systemem korzeniowym dostępne są w sprzedaży jesienią. Są one najtańsze, ale najbardziej narażone na przesychanie. Po zakupie trzeba je szybko posadzić lub tymczasowo zakopać w ziemi, by nie obeschły im korzenie. Nawet w czasie transportu trzeba o nie dbać i owinąć folią lub przewieźć w wilgotnym podłożu. Bardziej wytrzymałe są sadzonki balotowane, których system korzeniowy osłonięty jest ziemią i specjalną siatką lub workiem jutowym, jednak z ich sadzeniem także nie powinno się zbyt długo zwlekać. Drzewka w doniczkach mogą spokojnie poczekać kilka dni, do terminu sadzenia - najlepiej zrobić to późną jesienią, ale można poczekać też do wiosny.

palikowanie drzewek owocowych fot. Nicolette Wollentin - Fotolia.com
fot. Nicolette Wollentin - Fotolia.com

Młode drzewka mają słaby system korzeniowy i potrzebuję podpory. Najczęściej wykorzystywane są drewniane paliki, wbijane od strony, z której najczęściej wieją wiatry (przeważnie zachodniej), w odległości 10-15 cm od drzewka, na głębokość około 0,5 m.

Asortyment drzewek w centrach ogrodniczych jest ograniczona, jednak rośliny dostępne są od ręki i można jed dokładnie obejrzeć, by wybrać te o najlepiej rozbudowanym systemie korzeniowym i koronie. Drzewka powinny posiadać dobrze rozwinięty, nie przesuszony system korzeniowy oraz dobrze wykształcony, nieuszkodzony przewodnik czyli pęd główny.

Zakupy w internecie wprawdzie nie dają nam możliwości obejrzenia roślin, ale asortyment w sieci jest znacznie większy. W sklepach wysyłkowych z łatwością można znaleźć rzadkie i stare odmiany, których próżno szukać w sklepach stacjonarnych.

Jeszcze kilka lat temu zakupy wysyłkowe budziły wiele niepokoju, gdyż sprzedawcy niedokładnie zabezpieczali rośliny w czasie wysyłki. Obecnie każda sadzonka drzewka owocowego ma system korzeniowy osłonięty dużym balotem, który zawiera wilgotne ziemię i trociny, zabezpieczające sadzonki przed przesuszeniem i nawóz jesienny przygotowujący rośliny do okresu zimowego.

Sadzenie. Jak, gdzie i kiedy?

Najlepszą porą na sadzenie drzew owocowych jest termin jesienny, czyli od początku października aż do końca listopada, a przy dobrej pogodzie nawet do grudnia czyli 2-3 miesiące. Ważne by z sadzeniem wyrobić się do pierwszych silniejszych przymrozków.

Drzewka można wprawdzie sadzić wiosną (na przełomie marca i kwietnia, w czasie gdy są jeszcze w stanie uśpienia, zanim rozpoczną wegetacji lub w kwietniu i maju, jeśli były przechowywane w chłodni), ale będą miały mniej czasu na ukorzenienie i aklimatyzację.

Rośliny posadzone jesienią będą za to miały więcej czasu i dobre warunki glebowe na regenerację systemu korzeniowego, by na wiosnę mógł w pełni pobierać wodę i składniki pokarmowe niezbędne do wyżywienia całej rośliny - t.j. wytworzenia nowych pędów, kwiatów, liści i oczywiście owoców.

Jesienne sadzenie wiąże się wprawdzie z pewnym ryzykiem przemarznięcia roślin, dlatego tak ważne jest wybranie odpowiedniego miejsca (osłoniętego przed wiatrem) oraz zdrowej i silnej rośliny (z pewnego źródła), a także odpowiednie osłonięcie drzewka przed mrozem (patrz na końcu - rozdział: Zimowanie).

Gatunki odporne na mróz, tj. jabłonie i wiśnie, bez obaw możemy sadzić jesienią. Niekiedy gatunki bardziej wrażliwe na mróz - brzoskwinie, morele i czereśnie - w północnych rejonach kraju i w miejscach gdzie zima trwa dłużej, zaleca się sadzić w terminie wiosennym.

sadzenie drzewek owocowych fot. zoomingfoto1712 - Fotolia.com
fot. zoomingfoto1712 - Fotolia.com
Wybierz słoneczne miejsce i unikaj miejsc narażonych na silne zimowe wiatry. Przed sadzeniem usuń dokładnie wszystkie chwasty i przekop głęboko ziemię, na powierzchni minimum dwukrotnie większej niż dołek. Drzewka posadź do dołków najlepiej o średnicy 40-50 cm i głębokości przynajmniej 30-40 cm - powinny być minimum dwa razy większe od systemu korzeniowego drzewka. Wykop lepiej kwadratowy dołek, który w przeciwieństwie do okrągłego, zapobiegnie zawijaniu się korzeni.
sadzenie drzewek owocowych fot. zoomingfoto1712 - Fotolia.com
fot. zoomingfoto1712 - Fotolia.com
Przed sadzeniem umieść sadzonkę w wodzie, by korzenie dobrze nasiąkły. Zbyt długie korzenie i te uszkodzone usuń ostrym sekatorem. Posadź drzewko nieco głębiej niż rosło w szkółce (na pniu zawsze widoczny jest ślad dokąd sięgała ziemia), jednak miejsce okulizacji powinno znaleźć się ponad powierzchnią gleby. Wykorzystaj tyczkę, by sprawdzić, czy miejsce szczepienia jest ponad poziomem gruntu. Zasyp dołek żyznym i przepuszczalnym podłożem bogatym w materię organiczną.
sadzenie drzewek owocowych fot. zoomingfoto1712 - Fotolia.com
fot. zoomingfoto1712 - Fotolia.com
Po posadzeniu podlej obficie każde drzewko (5 - 10 litrów wody). Po wsiąknięciu wody dosyp odpowiednią ilość gleby, a następnie dokładnie udepcz, by zlikwidować wolne przestrzenie w okolicach korzeni, a później zabezpiecz ściółką. Podlewaj sadzonki w pierwszym roku po posadzeniu, a później zawsze w czasie suszy.

Cięcie

Przycinanie drzew owocowych to zabieg niezbędny, aby zapewnić prawidłowy rozwój i owocowanie. Wymaga go większość drzew tuż po posadzeniu. Nieprzycinane drzewka szybko “dziczeją” na skutek niekontrolowanego rozrastania się zbyt gęstej korony gałęzi. Zabieg wykonujemy zawsze wiosną, najlepiej w kwietniu (przed pękaniem i rozwojem pąków).

Sprzedawane drzewka to zwykle jednoroczne okulanty bez pędów bocznych. By w kolejnym sezonie rozbudowały koronę przycina się je (zawsze nad pąkiem) na wysokości około 80-90, skracając przewodnik - pęd główny. W przypadku dwuletnich drzewek z rozbudowaną koroną wycina się wszystkie gałązki poniżej 50 cm na ziemią i usuwa wszystkie pędy odchodzące od przewodnika pod kątem ostrym.

Najlepiej pozostawić 4-5 pędów bocznych i skrócić je wszystkie na trzy oczka, a przewodnik przyciąć o 40 cm od ostatniego pędu bocznego. Cięcia nie należy się bać. Zabieg ten, tylko z pozoru wydaje się być trudny, ale jest niezbędny do prawidłowego kwitnienia i owocowania! By rośliny prawidłowo rosły, cięcie będzie trzeba wykonywać co roku!

kwitnące drzewo owocowe fot. picturefan - Pixabay.com
fot. picturefan - Pixabay.com
Pyłek drzew owocowych nie rozprzestrzenia się z wiatrem, ale roznoszony jest przez pszczoły i trzmiele, dlatego warto dbać o populację zapylaczy, by cieszyć się słodkimi owocami. By w sadzie brzęczało jak w ulu zadbaj nie tylko o pszczoły miodne, ale przede wszystkim o populację pszczół samotnic i innych dzikich zapylaczy.

Zapylanie

Kwiaty by przemieniły się w owoce muszą zostać zapylone. Obcopylne (czyli potrzebujące pyłku z kwiatów innego drzewa, najlepiej innej odmiany) są jabłonie, grusze, czereśnie oraz większość śliw. Samopylne (mogą zapylić się same) są w brzoskwinie i morele oraz większość wiśni - np. bardzo popularna Łutówka.

Najlepiej sadzić gatunki i odmiany samopylne lub posadzić kilka drzew obok siebie, by wzajemnie się zapylały. Jeden zapylacz powinien być sadzony nie rzadziej niż co osiem drzew. Niestety nie wszystkie odmiany mogą się wzajemnie zapylać.

Warto zasięgnąć rady doradcy w centrum ogrodniczym, o tym które są samopylne, a które muszą być sadzone z innymi drzewkami (odmianami) jako zapylaczami.

Problemy z zapylaniem nie ma zwykle na terenach ogrodów działkowych, gdyż na stosunkowo niewielkim obszarze rośnie bardzo wiele drzewek owocowych. Może on za to wystąpić, jeśli załóżmy sad na działce oddalonej od innych upraw drzewek owocowych, wtedy niezbędne będzie posadzenie odpowiedniego zapylacza.

wiosenny przymrozek w sadzie fot. Myriams-Fotos - Pixabay.com
fot. Myriams-Fotos - Pixabay.com
Choć większość drzew owocowych doskonale znosi mrozy, to ich pąki kwiatowe, gdy tylko zaczną pękać są wrażliwe nawet na niewielkie spadki temperatury poniżej 0°C. Idealne jest stanowisko dobrze nasłonecznione, ciepłe i osłonięte od wiatru. Im więcej światła, tym owoce będą dorodniejsze i słodsze, a im mniej wiatru, tym mniejsze będzie ryzyko przemarzania. W miejscach wzniesionych, najmniej narażonych na przemarznięcie, sadzi się czereśnie, grusze i brzoskwinie. Najbardziej wytrzymałe na przemarzanie są jabłonie i śliwy.

Zimowanie

Większość gatunków jest dość odporna na mróz i bez problemu przezimuje. Mniej odporne są kwiaty, które niezbyt dobrze znoszą wiosenne przymrozki. Drzewa owocowe (zwłaszcza morele) kwitną bardzo wcześnie, więc ich kwiaty mogą być uszkadzane przez przymrozki. By uniknąć uszkodzeń warto wybierać odmiany późno kwitnące, a wczesne i delikatne sadzić w miejscach osłoniętych przed wiatrem.

Poszczególne gatunki i odmiany mają różny stopień odporności na mrozy. Przemarzanie drzew następuje w kolejności: brzoskwinia (-17ºC), morela (-20ºC), czereśnia, grusza, śliwa i wiśnia (-26ºC), a jabłoń w -30ºC. Korzenie drzew przemarzają w temperaturze: gruszy w -9ºC, brzoskwini w -10,5ºC, jabłoni w -15,5ºC. Najbardziej wrażliwe na mrozy są kwiaty i zalążki owoców i tak temperatura krytyczna dla nabrzmiałych pąków kwiatowych wynosi -4ºC, dla kwiatów –2ºC do –3ºC a zawiązków owoców do -1ºC. (Źródło: nawozu.eu)

Drzewka owocowe posadzone jesienią chronimy przed przymrozkami przez usypanie wokół pnia kopczyk z kory, torfu trocin i ziemi, który zabezpieczy system korzeniowy. Powinien mieć o około 10-20 cm. Na wiosnę kopczyk trzeba rozgarnąć, tworząc wokół drzewka misę ułatwiającą późniejsze podlewanie. Nadziemną część pnia można obwiązać specjalną osłonką lub owinąć luźno słomą, matami słomianymi, włókniną lub tekturą falistą. Nie wolno owijać drzewek folią, gdyż może się ona przyczynić do gnicia.

choroby drzew owocowych. fot. lapis2380 - Fotolia.com
fot. lapis2380 - Fotolia.com
Własny ogród umożliwia nam uprawę roślin owocowych bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin, co w wielkotowarowych sadach jest rzadkością. By uniknąć chorób warto dobierać odmiany odporne - t.j. w mniejszym stopniu narażone na infekcję.

Najpopularniejsze drzewa owocowe do ogrodu

W poniższych tabelach podano orientacyjne terminy kwitnienia i owocowania. Mogą one różnić się w zależności od odmiany oraz przebiegu pogody.

jabłoń kwiaty fot. Termitor - Pixabay.com
fot. Termitor - Pixabay.com
jabłoń owoce fot. Hans Braxmeier - Pixabay.com
fot. Hans Braxmeier - Pixabay.com

JABŁOŃ (Malus domestica)

Kwitnienie: kwiecień-maj.
Owocowanie: lipiec-październik.
Zapylanie: roślina obcopylna - wymaga zapylacza.
Popularne odmiany: ‘Antonówka’, ‘Cortland’, ‘Delikates’, ‘Golden Delicious’, ‘Jonagold’, ‘Kosztela’, ‘Ligol’, ‘Oliwka żółta’ zwana Papierówką, ‘Šampion’, ‘Szara Reneta’.
Termin sadzenia: jesień.

grusza kwiat fot. Derek Sewell - Pixabay.com
fot. Derek Sewell - Pixabay.com
grusza owoce fot. Hans Benn - Pixabay.com
fot. Hans Benn - Pixabay.com

GRUSZA (Pyrus communis)

Kwitnienie: kwiecień.
Owocowanie: koniec lipca/sierpień-październik.
Zapylanie: roślina obcopylna - wymaga zapylacza.
Popularne odmiany: ‘Bonkreta Williamsa’, ‘Concorde’, ‘Faworytka’ (Klapsa), ‘General Leclerc’, ‘Komisówka’, ‘Konferencja’, ‘Lipcówka Kolorowa’, ‘Lukasówka’.
Termin sadzenia: jesień.

śliwa kwiaty fot. forwimuwi73 - Pixabay.comfot. forwimuwi73 - Pixabay.com śliwa owoce fot. Hans Braxmeier - Pixabay.com
fot. Hans Braxmeier - Pixabay.com

ŚLIWA (Prunus domestica)

Kwitnienie: marzec-kwiecień.
Owocowanie: sierpień-wrzesień.
Zapylanie: samopylna (S) lub obcopylna (O).
Popularne odmiany: ‘Cacanska Rana’ (O), ‘Herman’ (S), ‘Królowa Wiktoria’ (S), ‘Mirabelka’ (S), ‘Opal’ (S), ‘President’ (O), ‘Renkloda Ulena’ (S), ‘Węgierka Zwykła’ (S).
Termin sadzenia: jesień.

morela kwiat fot. GooKingSword - Pixabay.com
fot. GooKingSword - Pixabay.com
morela owoce fot. xamumu - Pixabay.com
fot. xamumu - Pixabay.com

MORELA (Prunus armeniaca)

Kwitnienie: marzec-kwiecień.
Owocowanie: lipiec-sierpień.
Zapylanie: roślina samopylna - nie potrzebuje zapylacza.
Popularne odmiany: ‘Dobrzyńska’, ‘Early Orange’, ‘Harcot’, ‘Heja’, ‘Karola’ ‘Miodowa’, ‘Późna Rejmana’, ‘Somo’, ‘Taja’, ‘Wczesna z Morden’.
Termin sadzenia: jesień lub wiosna.

brzoskwinia kwiat fot. anadfontana - Pixabay.com
fot. anadfontana - Pixabay.com
brzoskwinia owoce fot. Hans Braxmeier - Pixabay.com
fot. Hans Braxmeier - Pixabay.com

BRZOSKWINIA (Prunus persica)

Kwitnienie: marzec.
Owocowanie: lipiec-wrzesień.
Zapylanie: roślina samopylna - nie potrzebuje zapylacza.
Popularne odmiany: ‘Benda’, ‘Harco’, ‘Harnaś’, ‘Harrow Beauty’, ‘Inka’, ‘Redhaven’, ‘Reliance’,‘Saturn’, ‘Velvet’.
Termin sadzenia: jesień lub wiosna.

czereśnia kwiaty fot. Sergio Fumich - Pixabay.com
fot. Sergio Fumich - Pixabay.com
czereśnia owoce fot. Fablegros - Pixabay.com
fot. Fablegros - Pixabay.com

CZEREŚNIA (Prunus avium)

Kwitnienie: kwiecień-maj.
Owocowanie: czerwiec-lipiec.
Zapylanie: roślina obcopylna - wymaga zapylacza.
Popularne odmiany: ‘Burlat’, ‘Büttnera Czerwona’ (Poznańska), ‘Karina’, ‘Kordia’, ‘Karesova’, ‘Regina’, ‘Rivan’, ‘Summit’, ‘Vega’, ‘Vera’.
Termin sadzenia: jesień lub wiosna.

wiśnia kwiaty fot. auntmasako - Pixabay.com
fot. auntmasako - Pixabay.com
wiśnia owoce fot. joshuafeyen - Pixabay.com
fot. joshuafeyen - Pixabay.com

WIŚNIA (Prunus cerasus)

Kwitnienie: kwiecień-maj.
Owocowanie: lipiec.
Zapylanie: samopylna (S) lub obcopylna (O).
Popularne odmiany: ‘Diament’, ‘Groniasta z Ujfehertoi’, ‘Kelleris 16’, ‘Koral’, ‘Lucyna’, ‘Łutówka’, ‘Nefris’, ‘North Star’, ‘Sabina’, ‘Wanda’.
Termin sadzenia: jesień.




logo BudujemyDom.pl
Źródło: Jesienne porady ogrodowe,
magazyn Budujemy Dom 9/2017,
tekst: Paweł Romanowski,
zdjęcie tytułowe: ajlatan - Fotolia.com